Moda, presente y futuro

Susana Saulquin

i Vogue ni Elle ni In Style. A SusanaSaulquin,la más famosa socióloga de la moda en Argentina, no le interesa para nada mira rrevistas, hábito tan difundido en el mundo fashionista, pese a que ella misma ha sido colaboradora, columnista e incluso directora de algunas de ellas.

¿Cómo se explica esto? La respuesta es simple. El presente de la moda le interesa muy poco. Su destacado trabajo como investigadora se centra en el pasado: uno de sus libros más conocidos es Historia de la Moda en Argentina (2006). El resto de su vida laboral, en cambio, tiene que ver conel futuro. Como coordinadora académica y docente de grado, postgrado y doctorado en la carrera de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Buenos Aires, escuela en cuya creación participó, forma a las nuevas generacionesde diseñadoresde vestuario.Y, comoconsultora internacional de empresas en asuntos relacionados con tendencias, enfoca su mirada hacia lo que todavíanoestá en las vitrinas, hacia lo que el mercado tiene aún en pañales.

De visita en Chile para participar en una actividad para académicos del Ceitex (Centro Textil y de Moda de la Escuela de Diseño de la Universidad de Valparaíso), explicó: “Las revistas de moda no me sirven para captar macrotendencias, que es lo entretenido, porque si algo sale ahí, ya está viejo. Miro muchas más revistas de tecnología y de arte, o incluso la publicidad, porque hablan más de lo que viene, especialmente enel arte. Eso me alimenta mucho más. La revista es masiva y por lo tanto ya fue”.

¿Le pasa lo mismo con los blogs de moda callejera, que ofrecen más inmediatez?

La calle sirve para cotejar si lo que pensabas que era tendencia está bien. Lo que está ahí está pronto a ser desplazado. De vez en cuando, eso sí, aparece un líder de concepto (así les llamo yo a los que otros califican como coolhunters, porque no me gusta usar términos en inglés) que lleva puesto algo de lo que va a venir. Tienes que ir mirando y, si ves algo raro que se repite más de tres veces, sabes que ahí está la tendencia. Esto es así porque cada tendencia tiene una corriente opuesta que finalmente se instala.

Lo sorprendente de estos blogs es la cantidad de tiempo que permanecen los internautas en ellos. ¿Cómo explica usted tanto voyerismo?

Es un resabio de la posmodernidad, que lleva implícita la necesidad de las personas de expresarse, para diferenciarse y no diluirse en la masa, aunque a veces no le importe a nadie lo que tú quieras comunicar. Por otro lado, las personas miran estos blogs sin creatividad, como si observaran la vida ajena por televisión. Antes te sentabas a ver pasar la vida en una silla frente a tu casa, ahora lo haces frente al computador.

Pareciera quemuchagente necesita que le digan qué ponerse.

Claro, y por eso les va tan bien a esas tiendas que ofrecen la tenida completa, desde el zapato hasta el abrigo, todo en unmismo lugar. Imagínate que la gente ni siquiera sabe hablar y por lo tanto no sabe pensar. Lo que pasa es que la libertad es una cosa muy angustiante. No todos pueden lidiar con ella.

Quizás para dar algo de esta apetecida orientación, Susana decidió reeditar uno de sus volúmenesmáscelebrados, el libro La Moda, Después (1999), donde explica el tránsito del mundo fashion hacia un modelo basado en la funcionalidad y la ecología, asuntos de los que hoy todos están hablando y que por lo tanto ya se le hacen algo añejos. La edición actualizada se lanza por estos días en Buenos Aires con el título La Muerte de la Moda, El Día Después (Editorial Paidós). Ahí habla, entre otras cosas, de lo que está por venir: la moda simétrica interactiva, que busca una relación sana entre el medio ambiente y el cuerpo. En esta tendencia, las telas conviven armónicamente con las temperaturas del ambiente y los fluidos corporales, como la transpiración. Eso es Moda Inteligente. Así, con mayúsculas.

Sellolatino

Esta mujer de mediana estatura, mirada penetrante y suficiente edadcomopara tener arrugas sin sufrir es una convencida de que Latinoamérica es un campo fértil para el diseño de moda. Pero no cree que llegar a ser un referente mundial en estas lides sea fácil. La clave, dice, está en jugársela por el diseño de autor, con identidad propia, en vez de tratar de copiar hasta el hartazgo lo que viene del primer mundo, como tantas veces sucede por nuestras latitudes.

“El diseño de autor ofrece una ventaja comparativa para Latinoamérica”, acota. “Colombia y Brasil tienen una propuesta interesante. En Perú todavía no hay un movimiento fuerte; en Chile y Uruguay está comenzando y en Paraguay es aún muy incipiente. En Argentina comenzó el 2005, cuando Buenos Aires fue declarada por la Unescocomociudad de diseño. Desde ahí se puede decir con propiedad que la capital argentina marca tendencia”.

¿El diseño latinoamericano tiene parámetros comunes que nos permitan hablar de una identidad local?

Sí, la ruptura con lo vigente y el manejo libre de materiales y recursos. También nos une el hecho de contar con materiales nobles, especialemente lanas, porque tenemos a los camélidos. La alpaca es una maravilla. Pero además tenemos una fortaleza en la paleta de colores. Lo latinoamericano tiene luz y color, porque el invierno en este lado del mundo posee más sol que el europeo, que es muy triste. Sin duda, ganamos en color y en textura, más que en diseño o morfología.

¿Qué nos falta?

Generar en las escuelas de diseño alumnos capaces de lograr que dejemos de ser la factoría deEstados Unidos y Europa. Necesitamos crear hibridación cultural, es decir, mezclar lo local con lo global. Debemos trabajar con nuestro color y nuestras texturas y materiales, pero con diseños universales, que se puedan llevar en París, en Londres, en Nueva York.

¿Le serviría a Chile tener una semana de la moda como las deprimer mundo, para internacionalizar nuestro diseño?

Yo no les veo mucho futuro a los fashion week. Fui directora del Baf Week (la Semana de la Moda de Buenos Aires) hasta el año 2007 y renuncié porque tenían problemas de financiamiento que trataron de solucionar metiendo marcas. Yo quería que el evento se orientara al diseño de autor, porque llama a la prensa y al comprador internacional. Eso sí sucede en Sao Paulo. Pero en el resto del continente hay tantas semanas de la moda que, finalmente, entran muchas propuestas en el mismo saco y no se promueve una identidad local. En cambio, generar mapas de diseño o circuitos de moda (como el barrio de Palermo, en Buenos Aires) puede ser mucho más efectivo para posicionar el diseño local.

¿Por qué?

Porque si generas un polo de diseño y lo sabes vender, te va bien. Llega el turismo y el turismo atrae a los compradores. Donde están los jóvenes, ahí es donde hay que ir.